2009г. остров Итуруп

 вулкан Стокап

ГРУППА: Геннадий, Сергей, Игорь, Александр.

ВРЕМЯ:  28.08.2009 - 07.09.2009.

МАРШРУТ: с.Горное - р. Хвойная - хребет Богатырь - вулкан Стокап - руч. Кратерный - пос. Лесозаводской (нежил.) - пос. Иодный (нежил.) - с. Буревестник.

 

С момента похода уже прошло около пяти лет, так что некоторые подробности уже стерлись. Тем не менее, думается, что наш опыт будет кому-нибудь да полезен. Итак, первоначальной целью путешествия был Берутаруби. Однако мы поздно озадачильсь местным трансфером. В итоге доступен был только Стокап. Гена, Серега и Игорь уже ходили туда лет пятнадцать назад, поэтому с удовольствием тряхнули стариной. Но все по порядку.

24.08.2009

Маршрут на топокарте
И на Google Earth

Скачать карту

Утро. Прилетели в аэропорт Хомутово. Надо сказать, что перелет из Москвы в Южно-Сахалинск вещь в целом не столь уж неприятная. Восемь-девять часов  в самолете вполне удобоваримо. Если при этом озадачиться покупкой билетов до начала сезона, где-нибудь в феврале-марте, то и билеты туда можно взять достаточно дешево. Обратно билеты заранее брать не стоит по двум причинам: первая, с дальневосточной погодой никогда не знаешь день возвращения в Южный. Вторая, потому что это совсем не нужно, ибо в сентябре обратно на Большую землю самолеты летят полупустые  и билеты продаются по смешным ценам. Пропорция в цене между купленными билетами в Москве, за несколько месяцев туда, и в Южном, за два часа до отлета обратно, составляет примерно два к одному в пользу последнего. Главная задача в Южно-Сахалинске - получить пропуска у погранцов на острова. Благо, Гена подсуетился и заказал их заранее. Так что без особого напряжения берем машину, подъезжаем в ФПС, получаем заветные листики, и, дальше без остановок - в Корсаков. Небольшие проблемы с ночлегом. После часовых мытарств устраиваемся в бывшей Морской школе. Здание находится в состоянии то ли ремонта, то ли разграбления. Но более-менее сносная комната нашлась. Бросаем пожитки и идем гулять по вечернему городку. Завтра на пароход.

Порт г.Корсаков
Корсаков на закате
Show More

25.08.2009

На Итуруп с Сахалина можно добраться двумя путями: реальным и полуфантастическим. Реальный путь - пароходом. Выход из Корсакова один или два раза в неделю по расписанию. Продолжительность перехода от Корсакова в Курильск -  18 часов или две суток в зависимости от времени года, погоды и мыслей капитана судна. Полуфантастический - самолетом из Хомутово в Буревестник. Продолжительность - от одного часа до нескольких недель в зависимости от погоды. Самолет летает по фактической погоде, и погоды фактически там нет никогда, так как взлетная полоса в Буревестнике находится с океанского побережья Итурупа. Так что полуфантастический путь для истинных любителей рулетки. Мы идем реальным путем. Начало погрузки на пароход "Игорь Фархутдинов" в 10:00. Но, как известно, пароходы провожают совсем не так, как поезда, поэтому все делается очень неспешно, с чувством, с толком, с растановкой. Вообще,  в первые дни пребывания на островах кажущаяся медлительность местной жизни после московской суеты - главный фрустрирующий фактор. Но к этому скоро привыкаешь. Итак, глубоко после обеда под звуки непреходящей Славянки мы отчалили.

Отход из Корсакова
Анива. Завод СПГ и танкер на рейде

26.08.2009

Как водится мысли нашего капитана сделали зигзаг, и, несмотря не хорошую погоду, Фархутдинов вместо назначенного расписанием обхода Южнокурильских островов в порядке Курильск - Малокурильское - Южно-Курильск пошел в строго противоположном направлении. Так что, на следующий день мы входили в  Малокурильскую бухту острова Шикотан. Малокурильское - единственное, на тот момент, место. где "океанский лайнер" типа Фархутдинов мог пришвартоваться. Гена, тоже единственный, кто подсуетился и получил разрешение на посещение всех трех островов, был отправлен за свежей выпечкой. Остальные грустно взирали на него с борта судна, и делали выводы на будущее. Погранслужбе глубоко параллельно, сколько островов вы хотите посетить, поэтому не ленитесь и вписывайте в заявку места посещения по максимуму, чтобы потом избавить себя от удовольствия несколько часов созерцать пирс.  

Шикотан. Малокурильское
Береговая охрана в Малокурильском
Причал в Малокурильском
Заперты на судне

27.08.2009

Утро. Подходим к Китовому заливу. Впереди на фоне встающего солнца полуостров Чирип с его Двухгорбым хребтом. Хребет составляют слившиеся стратовулканы Чирип (1589м) и Богдан Хмельницкий (1587м). Оба вулкана действующие, наблюдается фумарольная и термальная активность. Между вершинами всего 4 км. Отличная тема для похода. Однако, слишком близко они расположены от Китового и Курильска, так что за многие годы походов туда мы толком не добрались. Может быть через пару лет...

Чирип и Богдан Хмельницкий
Залив Китовый

Далее высадка. На тот момент причала в Китовом не было. Поэтому высадка производилась посредством плашкоута. Это такое несамоходное грузовое судно для погрузочно-разгрузочных работ, к борту которого прикручен буксир. В качестве объектов этих работ на Итурупе, да и на Кунашире тоже, используются как привезенные грузы, так и пассажиры. Очень интересно наблюдать, как красавицы из местного бомонда при всем параде и на двенадцатисантиметровых каблуках лихо спускаются по легкому трапу с высоты третьего этажа на подбрасываемую волной метра на полтора небольшую палубу плашкоута, легко неся при этом многокилограммовые чемоданы, микроволновки, бумбоксы и прочие сувениры с Большой земли. Да, кстати, за это удовольствие нужно еще и платить, поскольку в стоимость билета на пароход "Игорь Фархутдинов" не входит стоимость доставки в порт. Поэтому после проверки документов и разрешений пограничниками вы платите около 200 рублей представителям ЗАО "Гидрострой", которому на острове принадлежит если не все, то многое, и становитесь полноправным участником милого аттракциона по доставке вас в порт села Китовое. От Китового в местный мегаполис Курильск, лежащий в паре километров южнее, ведет сейчас хорошее асфальтированное шоссе, являющее собой большую редкость на острове. Курильск - административный центр Курильского городского округа. Сам округ расположен на шести островах (от Итурупа до Симушира в длину около 500 км), причем в городском округе обитаем только Итуруп, на котором помимо самого Курильска есть еще шесть сел. Несмотря на внушительные размеры, все население округа едва переваливает за шесть с половиной тысяч.  По опыту походов медведей на Итурупе гораздо больше, чем людей. Несмотря на малочисленность (менеее двух тысяч жителей) Курильск можно считать очень древним городом. Бородатые мужики - айны жили на этом месте в городе (точнее в большом поселении в нижнем течении реки) Шана еще во времена Эгейской цивилизации. Во второй половине XVIII века айны приняли (сами или их попросили русские) подданство Российской империи, о чем написано в центре Курильска на соответствующем камне, а в то время был столб с надписью "Земля российского владения". Правда уже к концу XVIII века Кондо Морисигэ заменил надпись на «Эторофу — владение великой Японии» и название города на Сяна, а через девять лет два безбашенных оболтуса Давыдов и Хвостов (жаль, утонули по пьянке в Неве, а то многое еще могли бы намутить) на безмерно романизированных бриге "Юнона" и тендере "Авось" восстановили статус-кво, подняв российский флаг и, на всякий случай, чтобы положить конец спорам между странами, сожгли сей населенный пункт. Пришлось японцам уже во второй половине XIX века строить там новый Сяна, коим до 1947 года собственно и был Курильск.  В современном Курильске есть все атрибуты нормального города: от отеля (гостиница "Итуруп") до банков, магазинов и т.д. (http://iturup.info/index.php). Но наша группа - частые посетители Итурупа, поэтому мы останавливаемся не в гостинице, а у друзей, которые нам сразу же организовали гостевую программу. Сначало поездка на горячие ванны вулкана Баранского.  Этот самый обжитой действующий вулкан на Итурупе находится в двух десятках километров от Курильска. Основными достопримечательностями его, помимо шикарных фуморольных полей, являются геотермальная электростанция "Океанская" и зона отдыха "Водопад" на речке Кипящей. Последняя - мини исландская Голубая лагуна. Понятно, здесь сервис не европейский, но есть вполне приличная грунтовая дорога от Курильска и, соответственно, трансфер на местном такси или попутках. Вода в термах - около сорока градусов, имеет очень ценные лечебные свойства. Рекомендуется после походов - ссадины, раны и т.п. затягиваются прямо на глазах.  Вообщем, настоящая "мертвая вода" из сказки.  Если подниматься по речке вверх то вместе с вами будет подниматься и температура воды в ней. Примерно через полкилометра попадете на красивое фуморольное поле с озерцом, которое называют по-разному: кто "Изумрудное око", кто "Адовы котлы". Вода в нем кипит. Озеро и является истоком речки с соответствующим названием "Кипяшая". Чуть выше - первая очередь ГеоТЭС. По планам при полном развертывании станции электроэнергии хватит для снабжения всего острова.

Зона отдыха "Водопад"
Горячий водопад на Кипящей
В верховьях Кипящей
Изумрудное око
Фумаролы Баранского
ГеоТЭС "Океанская"

Вечером еще одно мероприятие - "сафари". Недалеко от села Рыбаки местным рыбоперерабатывающим заводом облюбовано местечко для сброса отходов производства. Это небольшая поляна в паре километров от дороги, ведущей к Горячим ключам. Сюда и доставляли отходы, приимущественно рыбьи головы. Захоронение производилось открытым способом, то есть никак. Просто содержимое вываливалось в ямы, разнося на всю округу непередаваемый аромат тухлой рыбы. Естественно, такое событие не могло ни остаться незамеченным представителями местной фауны. В результате косолапые так обнаглели, что, приходя на ежевечерний банкет, перестали реагировать на людей, которые собственно этот банкет и устроили. Что же касается последних, то они получали огромное удовольствие (если не считать сногсшибательной вони) от возможности ежедневно, точнее каждый вечер, самолично готовить фотовидеоматериалы для National Geographic.  

28.08.2009

Собственно начало похода. Утром выдвинулись в село Горное. Из Курильска чуть больше пятидесяти километров до Буревестника (село и аэродром), а там по дороге около двух километров до КПП. Добраться можно вахтовкой до Буревестника или местным такси до самого Горного. Село Горное (непонятно, почему эти населенные пункты Итурупа официально называются селами, - от сельхознариев там нет ничего, на худой конец поселок городского типа) в те времена представляло собой полузаброшенный военный городок, однако КПП функционировало исправно. Оставив служивым в качестве залога свои рюкзаки, мы отправились искать местного "Дерсу Узала", чтобы уточнить, как поднимаются местные аборигены на хребет Богатырь. После часового мытарства нашли местного спеца в котельной, который поведал, что, вообще говоря, туда никто и не ходит за ненадобностью, поскольку водку в магазин привозят исправно, а другие интересы у населения почти уже атрофировались. Но возле моста через приток  речки Хвойная есть сход на дорогу, которую проложили геологи почти до самого Стокапа, и которой, почитай уже четверть века никто не пользуется. Так что, если найдете.... На том и расстались. Подхватив рюкзаки, мы спустились метров двести по дороге и нашли заветные останки.  Отсюда и стартовали уже за полдень.

Пройдя метров триста по тому, что когда-то называлось дорогой, мы вышли к броду. Возле брода - приличный ольховник, из которого были изготовлены отличные ходовые посохи. Еще километр пути и мы уперлись в духметровый бамбук, окончательно поглотивший остатки трассы. Еще около часа мы прорывались сквозь бамбук в тщетных попытках нащупать хотя бы тропу. Окончательно наевшись, мы, наконец, решили подумать. Резюме было единогласным: "Дорога (во всяком случае внизу хребта Богатырь) перестала существовать как класс. Единственный способ передвижения дальше - идти непосредственно по речке.". Еще минут сорок ушло на то чтобы продраться к руслу Хвойной через кедровый стланик. Зато после этого топоние по воде, или как сейчас модно называть сие действие "каньенинг", доставил гораздо большее удовольствие. К вечеру подвернулся очень симпотичный остров, заросший метровыми лопухами, где и было решено осуществить первую стоянку.

Начало маршрута от с.Горное
На старте
Show More
В низовьях Хвойной
Вдоль да по речке...
Проход только по воде
Очередной брод
Мини водопады
Первая стоянка
Show More

29.08.2009

Ночью погода окончательно испортилась, пошел ливень. К утру, правда, все закончилось, но вода в реке поднялась сантиметров на семьдесят. Пришлось ждать, пока вода не спадет. Вышли опять глубоко за полдень. Миновали приток со странным названием Щель. Были дебаты не повернуть ли в него, но решили продолжить движение по реке. Пейзаж стал разнообразнее: то тут, то там попадались базальтовые прижимы и лавовые выходы. Так что двигались как заправские яхтсмены галсами от берега к берегу, но, увы, без яхты. К вечеру подошли еще к одному более-менее приличному правому притоку. После долгого тыкания в карту (на двухкилометровке такие подробности считаются излишними, а более крупного масштаба тогда не было, да и сейчас нет) решено было свернуть в него. Но с утра, а пока организовать вторую ночевку. Место было менее комфортным, в зарослях ольховника, но кое-как разместились.

Прижимы на Хвойной
Лавовые выходы в русле Хвойной
Ходовая фотография на Хвойной
В среднем течении Хвойной
Вторая стоянка
Заслуженный ужин

30.08.2009

Утро было хотя и хмурое, но без дождя. В первый раз вышли как положенно, часов в десять. Рельеф притока резко отличался от самой речки. Профиль стал намного круче, ручей бежал сквозь навалы из больших камней. Наиболее красивые места ручья - водопады. Мы насчитали их штук пять, все невысокие, шесть-десять метров. Обходятся довольно легко, преимущественно с левой стороны. Однако, попался один, где пришлось закидывать веревку с крюком и по ней поднимать отдельно рюкзаки и подниматься самим. Попадались и снежники. Фотографировать было что. За дневной переход поднялись до сухого русла. Заночевать решили в метрах пятидесяти от начала ручья, чтобы недалеко было ходить за водой. Из всех стоянок похода эта оказалась самой неудачной. Ровного места найти не удалось, поэтому всю ночь съезжали в нижний край палатки.

Ручей это вам не река
Идти не в пример интересней
Первый водопад
И еще водопад
И такой маленький
И гораздо больше
Последний снежник
Ручей закончился

31.08.2009

Встали рано. Но не потому, что очень хотелось идти вперед, просто за ночь на склоне намучались и хотелось быстрее завершить ночлег. Часа через полтора хода русло превратилось в простую промоину, кое-где в ней в небольших ямка была вода, которая решала вопрос жажды. Еще немного и мы выскочили на гребень хребта Богатырь. Высота - около тысячи метров. И здесь можно было танцевать, так как было где и с чего. В метрах двадцати от промоины была та самая дорога геологов, которую мы так бездарно потеряли двое суток назад. Погода была отлична и мы практически строевым шагом потопали по вездеходке вдоль гребня. Все было отлично, виды шикарные. Была одна интересная встреча. Обогнув заросли ольховника перед небольшой поляной шедший первым Серега вдруг резко остановился, стал орать и свистеть. Остальные быстро подтянулись. Оказалось, что на поляне, метрах в десяти от нас, был трех-четырех годовалый медведь, который, видимо, так увлеченно поглощал бруснику, что от собственного чавкания ничего уже не слышал. Он обиженно  развернулся к нам, но, увидев четыре бесформленные из-за рюкзаков фигуры, которые прыгали, издавали нечленораздельные звуки и, вообще. вели себя крайне возмутительно, пошел вверх по почти отвесному склону со скоростью заправского спринтера. Учитывая, что склон не был покрыт гарью, а, наоборот, густо зарос кедровым стлаником, целесообразно было сделать два вывода. Первый, убегать от медведя, все равно что соревноваться  с ферари. Второй, в пути как можно чаще надо петь, свистеть и всячески нарушать тишину.   Рассказы бывалых, про то, что на гребне куча снежников оказались сильно преувеличенными. Лето было дождливое и ливни сьели весь снег. Снежники, конечно были в поле зрения, но добраться до них не было никакой возможности. Так, наслаждаясь видами, фотографируя и чертыхаясь от жажды мы к вечеру добрались до бывшей базы геологов. На топокарте сие место обозначено выразительным "сар.". Опять-таки обещанный старожилами балок развалился лет десять назад. Кроме куч строительного мусора из остатков построек здесь не было ничего. Большой плюс, что практически готовые дров для костра можно было мерить на кубометры. Большой минус - все также отсутствовала вода. Однако, после получасовых поисков в активе оказались двухсотлитровая наполовину проржавевшая бочка из-под ГСМ, в которой обнаружилось литров десять дождевой воды вперемешку с плавающей ржавчиной и пленкой из остатков нефтепродуктов, и полуразодранный болотный сапог, в котором также находилось до литра дождевой воды. После непродолжительных консультаций вода из обоих резервуаров была подвергнута тонкой очистке и дезинфекции с помощью случайно обнаруженных у нас одноразовых платков и употреблена для питья, приготовления ужина и разведения ходовой нормы спирта.  Несмотря на сомнительную эффективность сей процедуры отрицательных последствий не наблюдалось. Очевидно сказалось долгое отсутствие людей в данной местности повлекшее за собой вымерание болезнетворных бактерий и микробов. Вообще, день удался.

Выход на дорогу
Мы на гребне Богатыря
Вдалике Чирип с Хмельницким
По гребню хребта Богатырь
Атсонупури в облаках
И на закате
Show More

01.09.2009

Ночью пошел дождь, да так что к утреннему кофе воды было вдоволь. С утра начал подниматься ветер. Сеанс связи с Курильском дал метеосводку: тайфуна нет, просто непогода. Поэтому двинулись дальше. Собственно и все. Следующие шесть часов шли под проливным дождем и сильным ветром. Практически не фотографировали. К вечеру метрах в двухстах от дороги справа увидели нечто, похожее на старый кратер вулкана. Он был идентифицирован как один из боковых кратеров Стакапа - Хитокапу. Скатились вниз через заросли низкорослого кедрового стланика, кажется даже не заметив этого. Под западной стенкой кратета оказалась удобная площадка, более-менее прикрытая от ветра. Наскоро набрали воды, благо луж было предостаточно - ливень так и не прекратился. Развели огонь в паладке, в смысле зажгли газовую горелку. Спирт разводить не стали - слишком холодно, чтобы снижать градус.

Утренний кофе
Выход на маршрут
Ходовое фото на гребне Богатыря
Промоины на дороге

02.09.2009

Утро было идеальное. Солнце есть, ветра нет. Мы бросились сушить все, что у нас было. Попутно выяснили, что место нашей стоянки - никакая не Хитакапа, мы до нее не дотянули достаточно много. Но все равно, было тепло и хорошо. Часа через полтора мы были готовы к штурму Стокапа.

Утро после тайфуна
Спасли топокарты, а игральные - нет
Лже-Хитокапа
Готовы к штурму Стокапа

Маленькое лирическое отступление. Несмотря на скудность местной фауны, на островах есть очень неприятные ее представители. И это отньдь не медведи. Самой большой проблемой с этой стороны является белоножка. Это такое двукрылое кровососущее насекомое, в народе называемое гнусом. Всего их на Дальнем Востоке 37 видов и белоножка из них чуть ли не самый зловредный. Болезненные ощущение после атаки таких насекомых возникают из-за того, что белоножка кусает не как обычный комар, а впрыскивает в рану слюну, содержащую гистамин, который вызывает антикоагуляцию крови (проще говоря, отек окружающих тканей и сгущение крови). На Итурупе она повсюду, Ходят байки, что на Урупе нет медведей, потому что их съела белоножка.  Обычно уже после нескольких часов, проведенных на острове, получаешь порцию гистамина, результатом которой является заплывшие глаза, распухшие кисти рук или любой другой кусок тела, куда белоножке удалось добраться - в отличие от клещей и даже комаров она кусает сразу и больно. Единственное спасение - организам. Дня через три-четыре он полностью адаптируется к укусам и дает реакцию не более, чем на обычного среднерусского комара. На фото справа - голодный после непогоды передовой отряд белоножки в боевом построении перед атакой.

Подъем на Стокап занял весь остаток дня. В принципе никаких особых сложностей нет - остаток вездеходки подходит под самый купол Стокапа. Есть один неприятный момент. Километра за два до купола есть большая осыпь шириной метров семьдесят, преграждающая дорогу и уходящая вниз метров на четыреста. Как здесь шутят если поехать, то к низу доедут только уши. Но осторожненько, страхуя себя веревкой и фиксируя ножами переход особых трудностей не составит.  Сам купол Стокапа возвышается над Богатыроем метров на триста. Снизу небольшие лавовыве поля, дальше почти до самой вершины шлак. В целом подъем комфортный. Наверху два хорошо выраженных кратера. Между ними на стенке геодезический знак, фиксирующий высоту вулкана - 1634м. Цель путешествия достигнута. В большом кратере хорошое место для стоянки, закрытое со всех сторон, внизу озеро с хорошей водой из снежника. Вечерняя фотосессия, ужин и отбой с чувством выполненного долга. Ночевка отличная, немного донимали лисы, непонятно с чего устроившие форменный бедлам, да температура к утру упала до нуля - чувствовалась полуторокилиметровая высота.

Лавовые поля Стокапа
Подъем на купол
Вид на Богатырь
На вершине
Вид на Одесский залив
Побережье Охотки
Кратеры Стокапа
У цели

03.09.2009

С утра великолепная погода. После небольших дебатов принято решение спускаться по ручью Кратерный. Ручей берет свое начало с восточной части стенки основного кратера. Спустились в кратер, попили водицы из озерца. Фото на краю и вниз. В верхней части достаточно крутой спуск по сыпучке. Нужно держать друг от друга приличную дистанцию, чтобы в узкой промоине не получить сверху камушком. Отдельный аттракцион - присыпанные сверху шлаком снежники. Трудно увидеть и легко поскользнуться. Попеременно в соответствии с указаниями Козьмы Пруткова проверяем покатость Земли. Но все проходит без происшествий. Спустились чуть ниже - и дальше вполне комфортабельное каменное русло. Несколько водопадов, но они не высокие,  вполне легко обходяться. Исключение составил последний водопад. Высота метров десять - двенадцать. Обход - только по правому берегу. В какой-то момент зависли, пришлось сбрасывать рюкзаки вниз по склону и спускаться по веревке. От водопада до побережья - не болоее двух километров по широкому руслу. По всей видимости несколько лет назад прошел хороший сель и вычистил дорогу. На побережье вышли уже к закату. Поставили лагерь. Здесь состоялась вторая за поход встреча с медведем. Игорь пошел набрать воды к ручью, а на противоположном берегу мишка, шел куда-то по своим делам вдоль берега. Ну они встретились, поговорили. Мишка внял, решил отложить дела и вернуться. Дальше штатно: красивый закат над Одесским заливом, ужин и отбой.

На краю кратера
Начало спуска
В начале сыпучки
И в конце
Сухое русло
Базальтовый выход
Последний водопад
Закат в Одесском заливе

04.09.2009

Утром радиальный выход к ручью Птичий. Там две достопримечательности: великолепные лавовые выходы в море и лежбище нерпы. После стали сворачивать лагерь, чтобы двигаться дальше на юг по берегу Одесского залива к заставе Лесозаводская. Но тут к берегу подошла лодка с рыбаками с Лесозаводской и уже через час мы были на погранзаставе. Кстати сказать, что как погранзастава Лесозаводская давно уже не существует. там находится крепкое рыболовное хозяйство, решающее вопросы снабжения красными икрой и рыбой РФ из заливов Одесский и Доброе начало. Так что день у нас выдался санаторный по всем параметрам: и диетический стол с икрой и рыбой (правда вес съеденного и того и другого на килограммы), и вечерний проминад по черным пескам Доброго начала, и сон в палате, а не в палатке.

Утро на Птичьем
Лавовые замки
Заводи Птичьева
И даже озера
Местные жители
Стокап с моря

05.09.2009

С утра договорились, чтобы нам помогли переправиться на тихоокеанское побережье. В принципе можно было бы идти и пешком , впереди была речка Тихая. Не то, чтобынепроходимая, но достаточно полноводная с глубокими бродами, поэтому когда подвернулся трансфер на вездеходе, мы с удовольствием согласились. Правда состояние дороги было настолько великолепным, что даже гусеничный вездеход смог пройти лишь до середины перешейка, но и за это мы были признательны нашим хозяевам. Дальше дорога была достаточно экзотична и не проезжая, но вполне проходимая, так как человек движется по одной колее, а транспорт по двум, и расстояние между ними по высоте составляло местами до полутора метров. Как бы там ни было, но через пару-тройку часов после того, как мы распрощались с гостеприимными рыбаками Охотского побережья, мы вышли к Тихому океану, к заставе Иодная. Также, как и Лесозаводская, Иодная как погранзастава давно не существует. Так же, как и на Лесозаводской в Иодной стояли рыбаки. Но в отличии от Лесозаводской, здесь намс ожидал другой прием. Так что мы, после небольшой остановки, вынуждены были двинуться дальше по побережью в сторону Буревестника. Стоянку устроили на ручье в четырех-пяти километрах от Иодной. Там, за рюмкой чая мы обсудили такую разницу в приеме, и пришли к выводу, что виной тому дурной климат тихоокеанки и тяжелый шум океана. Последующие за этим дни подтвердили наши умозаключения, во всяком случае в части климата. 

Дорога на Иодную
И это тоже
Выход к Тихому океану
Мы и медведи. Общий водопой

06.09.2009

Следующий день был довольно безрадостным. Топали в тумене и мороси весь день под мерный гул океана. Пейзаж довольно унылый, и сырой. Целью было как можно ближе подойти к "серпантину". Дело в том, что от Иодной к Буревестнику вдоль побережья идет вездеходка. Поэтому часть пути можно идти по ней, там где нетогромных и глубоких луж. Так что иногда удобней идти по пляжам, и не только по песчанным, но и по каменным. Однако, километров за десять до Буревестника имеется достаточно высокий мыс. Поэтому в этом месте дорога уходит в глубь острова и вверх на гору по схеме серпантина. Вот к нему мы и стремились. Мечтали пройти это место засветло, но неуспели и заночевали перед мысом в конце песчанного пляжа. Палатки ставили на песке, молясь чтобы в ночь не началась непогода. Так как поблизости не было ни одного камня, то любой ветерок средней паршивости смел бы на раз все наши построения. Но все обошлось.

По тихоокеанке
Серое побережье
Последняя стоянка
Она же

07.09.2009

Самый короткий день похода. С утра приняли решение серпантин обходить не по дороге, а по побережью. На километр пути ушло часа полтора, крупные валуны, проход довольно затруднителен, но вполне преодолим. Далее уже по песочку к Буревестнику, рассуждая как будем организовывать трансфер от Буревестника к Курильску. Но вопрос решился сам собой. Километка за два до аэродрома встретили на речке рыбнадзор, которые оценивали состояние рек перед нерестом  с шикарной "таблеткой", и уже часа через три были дома. Поход завершен.

Остатки японской дороги
Начало серпантина

Возвращаясь, "Игорь Фархутдинов" специально для нас пошел вдоль островов. Так что мы смогли насладиться видом островных вулканов с моря.

© 2014-2019 by Korolan. Proudly created with Wix.com